Албания – Тerra inсognita. Путешествие провинциалки

01.09.2011

Светлана ТЕНЕТКО

Обычно, планируя поездку, будь то тур из агентства или самостоятельный вариант, выбираешь интересные для себя места, вне маршрута группы. Самостоятельная поездка – другая история; даже если из намеченного перед отъездом плана удалось выполнить процентов пятьдесят – уже хорошо. В этот раз, благодаря нашему другу Альдору, запланированный маршрут был выполнен на все сто! В принципе можно было самостоятельно поездить, но это отняло бы больше времени, а ведь так хотелось еще и понежиться на адриатическом солнышке.

(Окончание. Начало см. №№ 26 (584), 27 (585) за 2011 г.)

Албания за пять дней,

или Вы торопитесь?

«Вы торопитесь?», – еще одна фраза Альдора, по-моему, хорошо характеризующая страну и ее жителей. Признаюсь, первый раз услышав ее, мне стало как-то неловко за свою поспешность – действительно, ведь отдыхать приехала. Так, не торопясь, с перерывами на кофе – обязательный атрибут в жизни любого албанца – мы выполнили всю программу-максимум, получив при этом все удовольствия и удовлетворив все рецепторы.

Первым в списке идет Дуррес – старая столица Албании, основанная в 700-х годах до нашей эры. Город был важным портом и торговым центром между Римом и Византией, впрочем, портом он остается и сейчас. Цицерон называл Дуррес восхитительным городом, а поэт Катулус – террасой Адриатического моря. Частично сохранившиеся до наших дней городские стены были построены византийцами в конце V века. Позднее венецианцы пристроили к ним мощные оборонительные башни. В одной из таких башен сегодня расположен ресторанчик и частная гостиница.

Центральная часть города не обезображена современной застройкой, а новые торговые центры и здания не режут глаз и органично вписываются в «старую часть». Если двигаться от вокзала в сторону моря, можно набрести на остатки амфитеатра, огороженного от поползновений вездесущих туристов, величественного, но заросшего травой и потому кажущегося заброшенным. С амфитеатром мирно соседствуют небольшие домики. Современный Дуррес строиться чуть в стороне – вдоль берега моря.

Набережная летним днем безлюдна и не очень обихожена – пожелтевшие пальмы, бетонный парапет, пара рабочих, разбиравших металлическую конструкцию какого-то аттракциона рядом с памятником какому-то герою (судя по оружию и устремленной благородном порыве позе).

Как такового пляжа в черте «старого города» нет, на набережной лишь несколько любителей порыбачить с удочкой или сеткой. Основная зона отдыха с отелями и оборудованным лежаками и зонтиками пляжем минутах в 20 (или меньше) езды на маршрутке. Между пляжной зоной, в которой отдыхают местные жители, находятся «косовский» район, немного напоминающий какой-то цыганский табор обилием уличной торговли и лотков прямо у дороги. Албанцы не то что бы находятся в легких «контрах» с косовским албанцами (их здесь называют «косоварами»), но недолюбливают, как у нас говорят: «понаехали тут…». Видимо, это связано с политическими событиями в Сербии, когда «под раздачу» вместе с косовскими албанцами попали и албанские албанцы.

Если в Дурресе пляжи в основном песчаные, то любителей галечных пляжей привлечет Влера, городок интересный тем, что стоит на двух морях – Адриатическом и Ионическом. Организация пляжного отдыха в Албании, на мой взгляд, поставлен на широкую ногу. Во Влере отличный пляжный центр, хотя есть и городской пляж, но жители предпочитают отдых с комфортом за весьма небольшую денежку.

Раз уж мы заговорили о Влере, то следует рассказать о Аполлонии Иллирийской – остатках древнего греческого города, в котором когда-то кипела торговая и культурная жизнь. Впервые раскопками этого города занялся в начале прошлого века французский археолог Рей, продолжили их уже в середине прошлого века во времена албано-советской дружбы археологи наших стран. Аполлония сегодня – просто клад для историков, археологов и любителей древностей.

Аполлония, несмотря на то, что в ней уже кипит современная жизнь, встречает туристов величественно, как и положено древнему городу, перенося в мир мифов и легенд. Возможно, на сцене театра, от которого остались зрительные ряды и колонны сцены, давали «Антигону» и «Царя Эдипа» Софокла, «Медею» и «Ипполита» Еврипида или комедии Аристофана и Эзопа. Церковь византийской постройки, колоннада древних римских магазинов, библиотека, огромные оливы… – все это настраивает на несколько философский лад и подчеркивает неспешность течения времени.

Тирана стала преемницей Дурреса в качестве главного города государства, можно сказать, совсем недавно – в начале прошлого века, хотя и основана в XVII веке. Тирана, по нашим меркам, город небольшой, в нем нет привычных для столиц толп туристов. Самые популярные достопримечательности Тираны находятся в центре города: площадь Скандербега, в сердце которой высится статуя самого Скандербега, как и положено – на коне и во всеоружии, мечеть Хаджи-Этхем-бея. Башня с часами – одно из старейших сооружений города и символ Тираны, здесь же Музей национальной истории и оперный театр – последние представляют яркий образчик советской архитектуры. В настоящее время на площади идет реконструкция, так что увидеть полностью весь ансамбль не получилось.

Самые фешенебельные заведения сосредоточены в районе Блок (Blloku), бывшем жилом квартале партийных бонз. В коммунистические времена этот район был закрытым не только для туристов или журналистов (разве что по особым пропускам через многочисленные кордоны), не говоря уж о простых албанцах, которым вход сюда был заказан. В стране, где все равны, здесь жили те, кто был «равнее» других – партийная элита во главе с самим Ходжой, резиденция которого также находится в Блоке. Сейчас напротив резиденции расположилось модное кафе и весьма дорогой бутик.

Напоминанием о Диктаторе осталась пирамида, почти египетская по пропорциям. Построена она была для мемориального музея «отца албанского народа», правда открыть ее не успели, так что пирамида постепенно разваливается. Для того чтобы увидеть красивую панораму города, стоит подняться на фуникулере на гору Дайти. Если повезет, то можно увидеть парящим символ страны – орла. Орла-то я увидела, вот только заснять не получилось, а жаль.

«Альдор, где можно посмотреть местный хэнд-мэйд?», – спрашиваю я. Ответ – «В Круе». «А «блошиный рынок?», – задаю следующий вопрос. Ответ тот же – «В Круе». «Альдор, а…, – начинаю свой вопрос, – понятно, в Круе». После этого диалога Круя стала ассоциироваться с «Грецией, где все есть». Действительно, в Круе есть все или почти все. Целая улочка, ведущая к родовому гнезду Скандербега, из маленьких лавочек, магазинчиков – удивительный микс «блошиного рынка» с современной сувениркой. Знаменитые албанские ковры всех размеров с расцветок, которые ткутся здесь же, рядом с ткацкими магазинчиками мирно соседствуют ювелирные, в которых албанское серебро продается на вес, национальные костюмы и старые военные каски – просто глаза разбегаются от изобилия.

Родовой замок Скандербега (Георга Кастриоти) – внушительного вида крепость, возвышающаяся на обрыве и защищенная горами с тыла. Правда, судя по внутреннему убранству, это все же новодел, но сей факт никоим образом не снижает впечатления от увиденного. А внезапно налетевший дождь, когда небо в одну минуту заволокло тучами, добавил в «картинку» мощного впечатления, что ты находишься во владениях настоящего героя-воина.

Возникает вопрос, почему Кастриоти величают в Албании не иначе как Скандербег. Где-то в пятнадцатом веке сын албанского князя Кастриоти был отдан в качестве заложника турецкому султану, видимо, в знак лояльности. За мужество и героизм в сражениях турки прозвали его Искандер-бей (Скандербег), т. е. Александр, как Македонского. Скандербег поднял пару восстаний, отвоевал свое государство, попутно отрекся от ислама и принял христианство – это вкратце история национального героя с орлом на гербе. Кстати, орлы разного цвета размера и изображения присутствуют почти на всех гербах древних родов. Снимать в музее запрещено (пожалуй, это был единственный музей с такими строгими правилами) – да особенно и нечего. Все огромное трехэтажное здание заполнено многочисленными изображениями героя, его врагов и друзей, оружием и предметами XV века.

И, наконец, Берат – город-крепость, включенный с наследие ЮНЕСКО. Подъем в несколько километров по мощеной дороге пришлось преодолевать пешим ходом, но Музей албанского иконописца Онуфри и панорама Берата были наградой за долгий подъем. Честно говоря, не знаю, можно ли было подниматься на второй этаж музея, но наш Альдор выдал свою замечательную фразу «нет проблем», я, мол, здесь родился (в Берате – Авт.), так что со мной можно. Может, какие-то правила и были нарушены, но они того стоили – отлично сохранившиеся иконы по письму чем-то напомнили работу Андрея Рублева и Феофана Грека. Пожалуй, это самое интересное, что стоит посмотреть.

В самой крепости идет вполне современная жизнь – дома, правда, строятся «под старину», обкладываются камнем и не выше двух этажей. Современные машинки, электричество, на первый взгляд, не совсем вяжутся с остатками древних стен, но и не раздражают. К этому миксу старины и современности в Албании начинаешь быстро привыкать – такой яркой смеси, наверное, больше не найти нигде.

Где эта улица, где этот дом?

Еще до отъезда в Албанию меня несколько озадачил факт отсутствия точного адреса съемной квартиры, правда, я тогда списала это на новый район. Но оказалось, что домовые знаки или аншлаги практически отсутствуют по всей стране, так что почтальонам в Албании приходится трудно. Не то, чтобы аншлагов не существовало вовсе, до 90 года с этим вроде проблем не было. С «перестройкой» и разрастанием городов возник вопрос замены аншлагов; говорят, уже и план ставили, но обнаружили, что забытыми оказались «деятели науки, культуры и искусства», посему решили эту досадную промашку исправить, и установка аншлагов слегка затянулась.

Чаще всего, чтобы объяснить, как найти то или иное место, пользуются наиболее известными «точками привязки» – площадь, автовокзал, рынок, крупный торговый центр и пр. В прогулке по Тиране появилось еще одно увлекательное занятие – поиски аншлагов.

Возникает законный вопрос: как же почтальоны доставляют почту? Поскольку города, по нашим меркам, не очень большие (Тирана – 800 тысяч жителей, Дуррес – 200 тысяч), то почтальоны практически знают каждого в своем районе, ну а уж если кого-то не успели узнать, то на помощь приходит «сарафанное радио» – достаточно зайти в ближайшее кафе или магазинчик.

В общем и целом, проблему из этого не делают, даже грядущая перепись населения, видимо, не слишком напрягает власти «судорожным» установлением аншлагов.

Вместо эпилога,

или Развенчивая мифы

Написать об этом решила после дискуссии об Албании на одном из сайтов.

Миф первый. Албания мусульманская страна, а раз так, то албанцы – фанатики, экстремисты, террористы, бандиты, бездельники, вечно воюют, не любят русских (ведь русским «братушки» – сербы, а их албанцы тоже не любят) и т. д. – можно сказать наша Чечня.

На самом деле все не совсем так. Не будем приводить процентное соотношение мусульман и христиан, эти данные можно легко найти в Интернете. Скажу лишь о том, что видела. Христианские церкви даже в музейных комплексах (Берат, Аполлония) – действующие. Женщин в хиджабах, на мой взгляд, в Саратове (совсем не мусульманском городе) я вижу чаще – за все время в Албании не видела ни одной. О длине юбок у молодых девушек просто промолчу.

Несмотря на «атеистическое государство» в прошлом, возврат к религии не носит фанатичного характера и публичной демонстрации.

Миф второй. Албания очень похожа на наш Кавказ, поэтому женщине одной туда ехать опасно.

Не опаснее, чем гулять по саратовским улицам, с возможностью нарваться на пьяный молодняк или местного «дон жуана» Первые три вопроса, которые задают при желании познакомиться: «как зовут», «откуда», «есть ли муж, друг, любовник». Последний выясняют очень тщательно и если ответ положительный – знакомство можно считать законченным. «Чужая» женщина в этой стране, видимо, табу. Ни малейших приставаний и скабрезных намеков. Наверное, поэтому профессия официанта – исключительно мужская.

На местных танцульках, которые заканчивались ровно в одиннадцать вечера без требований «продолжения банкета», ребятишек «подшофе» тоже не наблюдалось, как и пьяных вообще.

Полицейских видела только однажды, а вот дорожная полиция встречается очень часто. С безопасностью на дорогах у них всё в порядке, наверное, есть и автогражданка.

Миф третий. Албания страна бедная, почти нищая, потому дорог и прочих благ цивилизации там минимум.

Про дороги и автопарк я уже говорила – нашей области хоть часть бы таких дорог. Муниципального жилья в стране нет, все было приватизировано в начале 90-х. Пенсия от 200 евро, зарплата служащих от 400 евро, минималка – 200 евро. О ценах на жилье уже упоминалось, новостроек много, как и объявлений о продаже жилья в них. «Хрущевки-ходжовки» редко где уже встретишь (во всяком случае, они не бросаются в глаза), а оставшийся не расселенным старый жилой фонд все же не такой «убитый», как у нас.

Новостройки, как и «ходжовки», раскрашены в яркие тона, албанцы расстаются с мрачным прошлым с отменным балканским чувством юмора.

Промзоны с офисами и центрами всевозможных компаний, название которых просто не успеваешь прочитать по ходу движения, не уступают европейским городам, то же можно отнести к торговым центрам европейских брендов не меньше. Цены на местные продукты и товары раза в два ниже, чем в Хорватии и Чехии.

Бомжей, попрошаек, бездомных детей в «нищей» Албании нет, или они как-то тщательно скрываются. Скорее всего, что отсутствие бездомных все же связано с сохранившимися семейными устоями и некоей клановостью. Пару раз попадались цыгане, но совсем без «домогательств» денежки или гаданий.

Даже при том, что албанцы могут пожаловаться, что не все в стране так хорошо, как хотелось бы, но они очень оптимистичны и уверены в своих силах. Они хотят жить не хуже, чем в Европе, работают, возможно, без фанатизма – пятилетку за два года, – но результаты видны не в отдельно взятом городе, а по всей стране.

P. S. С одной стороны, мне хотелось рассказать о почти «забытой» стране, но вот о чем подумала: наверное, это и хорошо, что в Албании почти нет русских туристов. Не надо портить менталитетом «руссо туристо» эту страну. Пусть у них останутся хорошие воспоминания о русских начала пятидесятых.

Адрес статьи на сайте:
http://www.bogatej.ru/?chamber=maix&art_id=0&article=1092011000900&oldnumber=586